欧洲人发达的商业头脑早就发觉了这种可恶的小生物在遥远中国的奇货可居，再加上精明 中国商人的推波助澜，数量众多的大闸蟹被直接卖到了中餐厅，还有一大部分带着“留洋”之后的光环，返销回中国。
英国人理查·夏普(Richard Sharp)绝对是为数不多的食物勇士之一，他是一名自由撰稿人，大约两年前，他开始意识到，如果可以把泰晤士河里的大闸蟹开发成为英国人民喜闻乐见的食物，不仅可以缓解灾情，还可以为可怜的黑暗料理国度增加一些多元化的食材品种。
夏普先去请教了一家中餐馆的商务经理卡尔·尼格。尼格也是个老外，他向夏普解释，大闸蟹绝对是美味，9月是吃雌蟹的好时机，因为有蟹黄——这是让大 闸蟹与别的螃蟹不同的原因，也是它们被称为美食的原因。尼格还顺带附送了中餐大闸蟹的菜谱，吃大闸蟹最好的方式，是蒸20分钟，然后配上新鲜的姜和镇江陈醋。“吃大闸蟹时，要掀开盖子，先吃黄，再吃肉。蟹肉通常会蘸醋吃，这能让味道更好。吃完后最好喝杯热姜茶，以平衡体内的能量，因为根据中医的说法，蟹是 ‘阴性’的。”
在香港的蟹行，欧洲蟹论只卖，国内蟹按两算，早有挑剔的食家对比两种蟹的口感的不同。在中国一日千里的变化中，大闸蟹也在迅速的演变，为了增加产 量，不排除蟹农们糊乱配种，因此，纯种蟹几已不复存在，加上河流湖泊的污染问题，水平也参差不齐。相反，从欧洲回来的螃蟹是当地唯一的淡水蟹，用形象点的 话来说，它们还拖着当年清朝出国时的长辫子呢。相对而言，
食品
安全环节上比部分中国大闸蟹安全。欧洲野生大闸蟹的体形也比较大，蟹脚较人工饲养的粗壮有力，外壳亦较硬身坚实。但是，这种“古老又安全”的蟹种也有缺陷，如果和国内品质好的大闸蟹对比，他们的蟹膏蟹黄分量少而且稀，颜色也不够金黄，味道倒是 不错，清甜中带甘。因为水质好，蟹肉肉质里的泥味更淡。于是食家们总结出来，要吃蟹黄蟹膏还得是中国本土的好一些。
看来，无论是食材本身的交流，还是饮食文化的沟通，新鲜的东西，尝尝就好——可以在这个蟹脚痒的金秋时节，增加一些有趣的谈资。
