阳澄湖大闸蟹，是中国三大古名蟹中唯一的遗存，是老祖宗给我们的礼物。汉声《大闸蟹》并非当代的“闲情偶寄”，《贝太厨房》借力汉声三年来所得第一手现场采写，共同呈现这篇大闸蟹专题，以飨读者。 《大闸蟹》是汉声“苏州风物志”系列中的一本。四年来，汉声扎根苏州一地，用大量的田野调查，口述实录，形成了《水八仙》、《大闸蟹》、《苏州版》三本风物书，试图以一地为范式，深耕细作，形成地方风物系统调查的体例，风物是故乡的花朵与结晶，也是乡愁的承载，希望各地的青年能借此方式去认知整理家乡风物，抢救故乡。这是汉声的深心。
螃蟹以其味美而著称，深得历代文人雅士的喜爱，因此也留下了数不胜数的咏唱螃蟹的华章。
咏螃蟹的诗词，最脍炙人口的当推唐代诗人皮日休的《咏蟹诗》：“未游沧海早知名，有骨还从肉上生。莫道无心畏雷电，海龙王处也横行。”这首诗不仅形象生动地描述了螃蟹的特征，而且还托物言志，抓住螃蟹的“横行”状态，把那不畏权势的反叛风格力透纸背。
在中国古代四大名著之一的 《红楼梦》中，清代文学大师曹雪芹更是不惜笔墨，借菊花诗会，通过贾宝玉、林黛玉、薛宝钗等人赋诗，对螃蟹的描述达到了淋漓尽致的境地。
贾宝玉曰：“持螯更喜桂阴凉，泼醋擂姜兴欲狂。饕餮王孙应有酒，横行公子却无肠。脐间积冷馋忘忌，指上沾腥洗尚香。原为世人美口腹，坡仙曾笑一生忙。”写了贵族阔少美酒助兴举行蟹宴的情景。
林黛玉云：“铁甲长戈死未忘，堆盘色相喜先尝。螯封嫩玉双双满，壳凸红脂块块香。多肉更怜卿八足，助情谁劝我千觞。对斯佳品酬佳节，桂拂清风菊带霜。”诗中虽然描述了螃蟹到死也忘不了身披铁甲手抱长枪，但是充满白嫩鲜肉的前螯，飘散清香的一块块蟹黄，令人垂涎欲滴。
薛宝钗谓：“桂霭桐阴坐举觞，长安涎口盼重阳。眼前道路无经纬，皮里春秋空黑黄。”诗中活脱脱勾勒出薛宝钗重阳节前对吃螃蟹的急盼之情，以至于眼前的道路七岔八岔，分不出东西南北，对什么都胡乱褒贬，肚里只有黑膏蟹黄！
节选自《忆儿时》丰子恺
(丰子恺，教育家、翻译家、画家，浙江桐乡人。)
蟹的储藏所，就在天井角落里的缸里，经常总养着十来只。到了七夕、七月半、中秋、重阳等节候上，缸里的蟹就满了，那时我们都有得吃，而且每人得吃一大只，或一只半。尤其是中秋一天，兴致更浓。在深黄昏，移桌子到隔壁的白场上的月光下面去吃。更深人静，明月底下只有我们一家的人，恰好围成一桌，此外只有一个供差使的红英坐在旁边。大家谈笑，看月亮，他们─—父亲和诸姐─—直到月落时光，我则半途睡去，与父亲和诸姐不分而散。
这原是为了父亲嗜蟹，以吃蟹为中心而举行的。故这种夜宴，不仅限于中秋，有蟹的节季里的月夜，无端也要举行数次。不过不是良辰佳节，我们少吃一点，有时两人分吃一只。我们都学父亲，剥得很精细，剥出来的肉不是立刻吃的，都积受在蟹斗里，剥完之后，放一点姜醋，拌一拌，就作为下饭的菜，此外没有别的菜了。因为父亲吃菜是很省的，而且他说蟹是至味，吃蟹时混吃别的菜肴，是乏味的。我们也学他，半蟹斗的蟹肉，过两碗饭还有余，就可得父亲的称赞，又可以白口吃下余多的蟹肉，所以大家都勉励节省。现在回想那时候，半条蟹腿肉要过两大口饭，这滋味真好！自父亲死了以后，我不曾再尝这种好滋味。现在，我已经自己做父亲，况且已经茹素，当然永远不会再尝这滋味了。唉！儿时欢乐，何等使我神往！
《吃蟹》 周作人
（周作人，作家、翻译家，浙江绍兴人）
现在并不是吃蟹的时候，这题目实在乃是看了勤孟先生的文章而引起的。我虽不是蟹迷，但蟹也是要吃的，别无什么好的吃法，只是白煮剥了壳蘸姜醋吃而已。不用自己剥的蟹羹便有点没甚意思，若是面拖蟹我更为反对，虽然小时候在戏文台下也买了点拖油炸的小蟹吃过。我反对面拖蟹，因为其吃法无聊，却并非由于蟹的腰斩之惨，因蟹虾类我们没法子杀它，只好囫囵的蒸煮。这也是一种非刑，却无从改良起。大臣腰斩血书惨字的故事我也听见过，又听说有残酷的草头王喜欢把上半身立即放在拭光的漆桌上，创口吸着，可以活上半天云。这些故事用以形容古时封建君主的凶残是可以的，若是照道理讲来大概不是事实。
腰斩是杀蟹的唯一方法，此外只有活煮了，别的贝类还可以投入沸汤，一下子就死，蟹则要只只脚立时掉下的，所以也不适用。世人因此造出一种解释，以为蟹虾螺蛤类是极恶人所转生，故受此报，有人更指定蟹是犯的大逆罪，因为小蟹要吃母蟹的。这话自然不能相信，我们吃蟹时尚且需铁槌木砧，小蟹的钳力量几何，乃能夹开硬壳而吃老蟹之肉乎？假如要吃蟹，实在没有别的办法，面拖蟹则大可不必吃，这是我个人的意思。
古往今来那些文人雅士对大闸蟹的青睐有加更彰显了大闸蟹在中国人餐桌上不可替代的地位。吃蟹首选阳澄湖大闸蟹。吃阳澄蟹苏蟹阁是你不二的选择。选自真宗的阳澄湖蟹给每位顾客带来味觉的顶级盛宴
